Hondaklubben

gjorde en liten undersökning idag..

plockade bort fjädern och monterade tillbaka enbart dämparen..
satte en domkraft under däcket o pumpade..

bak har jag från normal körhöjd 2 cm som hjulet kan fjädra in.
fram har jag från normla körhöjd 4 cm som hjulet kan fjädra in.
sedan tar genomslagsgummit i.

Det jag nu funderar på är att göra så här för att på så vi få ca 2 cm extra infjädring innan soppen tar i.

Är 2 respektive 4 cm för lite infjädring? Det jag tänker är främst bankörning.. Är det så att jag kanske kör på genomslagsgummina ibland?

Det beror väl helt på hur hårda dämpare du har?

2cm det är då inte speciellt mycket, hur mycket har man orginal?

jag kör med KW 1, och de är ju inte direkt jätte hårda, väldigt följsamma har de kännts, väldigt nöjd i övrigt..


kör bilen hyffsat låg, så därför jag misstänker att jag e nere o tuchar genomslagsgummina ibland..

Kan du inte märka eller preparera gummit på nåt sätt så du kan se ifall det komprimerats? Borde väl gå att sätta en tejpbit eller vad som helst, där du kan se om det åverkats efter lite körning...

EDIT: Vafan, tejpa dit en tunn kvist eller nåt

Det man brukar göra för att testa detta är att sätta ett buntband på kolvstången o dra ner det mot dämparkroppen, sedan åker du ut och kör hårt. Då kan du titta efteråt hur långt upp på kolvstången dämparkroppen puttat upp buntbandet.

smart!!!

förutom att min bil är i icke körbart skick... :crash:

det enda som indikerar att jag e nere i botten är att genomslagsgummina ligger lösa på kolvstången, fast längst upp har kolvstången en klack som gummit kan åka på.. genomslagsgummina fastnar då i toppen, och det hade de gjort..

så här...

röda i botten är är dämparen
svarta i mitten är kolv
blåa i toppen är där kolven är lite grövre.
svarta längst upp är fjädertallrik
lila är genomslagsgummit.

ingen annan som har något tanke om det räcker eller jag ska bygga till??

AndersL, Scotte, Kraft?

det där är ingen dum idé alls!!! Har länge suktat efter sådant som får undre bärarmar att peka lite nerdåt så man får lite vettighet med det och med camberkompensationen vid fjädring..

enda som jag ser det är att det kostar typ 1500... fjäderhattarna kostar gratis..


(kalla mig snål, men jag e ju faktiskt student med 7000 i månaden... )

Allt är prioriteringar.. Lägger väldigt lite pengar på kläder/öl/annat skit..
4200 i hyra (delat med sambo) 800 i garagehyra, jobba lite extra och planera studierna så funkar det fint

Jo de hjälper ju på flera sätt..
men sådana blir det garanterat när jag jobbar igen, spanade lite på de förra vintern oxå faktiskt..
rök ju på lite extra kostnader i vinter pga påkörningen på mantorp.. annars hade jag redan beställt de!!

Jag har börjat kika på såna rollcenter adjusters också, men jag ska rita upp hjulupphängningen på papper och kika lite på effekterna först. För det man gör är ju att påverka övre och undre bärarmarnas inbördes vinkelförhållande till varandra, samtidigt som man får större vinkel nedåt på den undre så påverkar man ju inte den övre öht.

I första inlägget skriver du att HJULET kan röra sig 2 cm bak innan bumpstop tar i, menar du hjulet, eller menar du dämparen, inte samma sak. Samma fråga fram.

Hjulet. Mätte mellan centrum på hjulet och skärmkanten. Ingen exakt mätning, utan kanske är 2.1cm..
Dämparen har mao än mindre gång att vandra...

Jag vågar av egen erfarenhet säga att det räcker inte på långa vägar, framför allt inte med tanke på att du har (mjuka) KW 1.

Mina DÄMPARE behöver minimum 4 cm på kolvstängen för att inte bottna i bumpstoppen fram, bak har jag mindre exakt koll, men 2 cm vid fullt roll i en kurva bör resultera i att du åker på bumpstop.

ja det är så jag har resonerat oxå..
Min tanke i va att lägga till 2cm fram samt 4cm bak, utfjädring är där gott om så det kan jag stjäla dessa cm från utan att behöva orora mig för att den blir för lite på det hållet..


Precis som du säger är KW1orna ganska mjuka,
så lite hårdare fjädrar och mer krängningshämmare fram och bak vore ju kanske inte helt tokigt egentligen...

Min bil fjädrar in hjulet <50mm med 14 kg fjädrar. Så 40 mm med mjukare är inget bra. För att klara dig med 60mm så behöver du nog gå upp till 10 kg fjädrar iaf, om det ens räcker.

Jag snattar tråden lite,dem där rollcenter,kommer det att funka till rakfram åka med?

Då jag har sjuk lågt sänkt också.

Din bil borde vara sjukt hög i röven, om det skall vara optimalt för strippen iställer för sjukt låg. :blink2:

Mooseman skrev:Min bil fjädrar in hjulet <50mm med 14 kg fjädrar. Så 40 mm med mjukare är inget bra. För att klara dig med 60mm så behöver du nog gå upp till 10 kg fjädrar iaf, om det ens räcker.

hmm får helt enkelt undersöka hur mycket urfjädring jag har att ta av, vill ju inte att bilen ska lyfta innerhjul och på så vis bli av med bakhjulgrepp..
gillar hur min bil betedde sig i år, väldigt neutral i uppförandet, lite lite överstyrd, vilket jag inte vill ändra på egentligen...

ska även ta och se om jag kan hitta hur hårda fjädrarna är, annars får jag räkna ut det..

Richard skrev:Din bil borde vara sjukt hög i röven, om det skall vara optimalt för strippen iställer för sjukt låg. :blink2:

Den är låg FRAM och hög bak.

hittade inte, så det va fan lättare att räkna ut..
en ytterdiameter på 86mm, fjäderdiameter på 12.5mm, 9.75 verksamma varv (-1.5 planslipade)
och en sjuvmodul på 81500 N/mm2
ger att framfjädern har en fjäderhårdhet på 76N/mm (alltså ca 7.8kg/mm)
detta med en infjädring på 4cm..
nästa steg är ju helt enkelt att mäta hur mycket utfjädring jag har.

frågan jag ställer nu är ju då hur mycket utnyttjar man egentligen den fram??

edit: sen har jag ju en liten hjälpfjäder underst oxå...

(vi lämnar bak tills vidare då jag inte lika lätt kan räkna ut fjäderns konstanter där.. men skulle tro att den ligger väl mellan 60-70 N/mm)

bak är lite knivigare eftersom den fjädern är progressiv med inbyggd hjälpfjäder om man kallar det så..
så efter lite knixande med siffror kom jag fram till följande:
en ytterdiameter på 81.8mm, fjäderdiameter på 10.2mm, 6.5 verksamma varv (-1.5 planslipade)
och en sjuvmodul på 81500 N/mm2
ger att framfjädern har en fjäderhårdhet på 60N/mm (alltså ca 6.20kg/mm)
detta med en infjädring på 2cm..

och här tror det va en jävla massa utfjädring... men det är oxå här ja vill ha en hel del utfjädring iom att jag inte vill att den lyfter innerhjulet..
men helt klart finns där att ta av...

det är mycket tänk o så i detta alltså...
optimala vore väl då kanske att kunna gå upp i fjädrar till ca 120N/mm fram och 100N/mm bak, då borde balansen i bilen hålla sig ungefär som den gör nu...
MEN nu kom vi in på detta med pengar igen.. har inte ~2500 att lägga på nya fjädrar... Sen är det ju det, om dämparen klarar av det..

så om det går, svesa ihop så jag har 8cm infjädring både fram o bak (förutsatt att där är plats i hjulhus och jag har utfjädringsväg att offra..)

Ja det låter som om det är ok med 120 N/mm så där rent spontant. Vad är det för utväxling på undre bärarmen på en vt? Jag har mätt till 0,68 på min eg, men har inte hunnit med att kolla på Jerres eller Johans vt ännu.. Bara för att få en feeling för hur mkt rörelse du har i dämparen.

ska upp till garaget nu, så jag kan mäta detta.

alltså du räknar utväxlingen på så vis att säg att däcket rör sig 2cm, dämparen 1cm så är det 0.5 i utväxling?

okej.. har varit i garaget en sväng nu...

bak är utväxlingen 0,7... 14 mm på dämparen ger 20mm på hjulnavet.
total väg som dämparen kan jobba är 72mm, och jag utnyttjar endast de sista 3,5-4 cm...

fram fick jag utväxlingen till 0.25... något måste ha blivit tok.. mätte bara snabbt i garaget och reflekterade inte över värdena och räknade nu när jag kom hem... detta måste va tokigt.. 0.5mm dämparväg skulle alltså ge 2cm hjulrörelse..??
måste va ungefär som fram.. alltså runt 0,7.. får mäta igen..
även här fanns det gott om utfjädringsväg.. 73mm totalt..


så för att ge bakhjulet 80mm fjädrings behöver jag bygga upp 42mm på fjädertallriken..
och för att ge framhjulet 80mm (räknar med 0.7 här nu) så behöver jag bygga 54mm


nästa problem som genast dyker upp är att övre länkarmen fram inte har så mycket plats att fjädra innan den bottnar i hjulhuset.. doh!
jag är inte jättesugen på att höja bilen heller...

KW V2 till EG civic, (tror V1 har samma)
The front spring starts at 44N/mm and ends at 70N/mm with a working area of 62N/mm.

The rear spring starts at
18N and ends at 33N but within the working area, we are talking about 26N."

Pratat med en på Forza racing i Alingsås om höjja fjäderkonstanten bak och han trodde inte mycket mer än 50N/mm var att rekomendera. i bak då.

Mvh, Per

Mooseman skrev:Jag har börjat kika på såna rollcenter adjusters också, men jag ska rita upp hjulupphängningen på papper och kika lite på effekterna först. För det man gör är ju att påverka övre och undre bärarmarnas inbördes vinkelförhållande till varandra, samtidigt som man får större vinkel nedåt på den undre så påverkar man ju inte den övre öht.

I första inlägget skriver du att HJULET kan röra sig 2 cm bak innan bumpstop tar i, menar du hjulet, eller menar du dämparen, inte samma sak. Samma fråga fram.

Rollcenter adjusters på undre bärarms infästningen sen så skulle man kunna vända på övre kulleden i A armarna så den fästes in under i från i spindlen och upp. Samt distansera denna lika mycket som rollcenter adjusters flyttar ner undre bärarmen så påverka du ej inbördes vinkelförhållande till varandra ?
borde det inte funka rent teoretiskt ?

rent teoretiskt.. ja det skulle funka..
fysiskt.. finns ej platsen.. och du måste "vända" konan i spindeln på något vis..


welen.. haha någon uppfann ju hålsågen av en anledning


Per.. KW1or och KW2or har samma fjädrar..
jao efter ha räknat igen och mätt på fjädrarna lite noggrannare idag kom jag fram till 69.2 N/mm på framfjädrarna (jag rationaliserar bort hjälpfjädern) samt 38 N/mm på bakfjädrarna om man rationnaliserar bort den tätare lindade delen som agerar hjälpfjäder..

För cirka 10 år sedan fanns det överballa främre spindlar till våra bilar i alu med flyttat centrum uppåt. De kanske var för tidigt ute med detta?

<a href="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:ZPS ... knuck2.jpg" target="_blank">http://tbn0.google.com/images?q=tbn:ZPS ... ck2.jpg</a>

Dessa har jag kollat på ett tag, har mejlat dom men utan svar.

Mvh, Per

ja självklart vore sådana att föredra mest av allt.. och troligtvis va de 10 år fel..


har undersökt nu en stund om hårdare fjädrar.. men rejsfjädrar blir snabbt dyra, och prova känns det som man istället kan göra med biltema fjädrar helt enkelt.. knappt 1000 för 4st.. Eller som första stadie kanske sätta mina fram bak och andra fram..
genom att mäta lite diameter på fjäderstålet och på hela fjädern samt hur många varv man vill ha är det lätt att räkna ut hur hårda fjädrarna är..
man kan även helt enkelt ta detta dokument och titta och leta efter de mått som stämmer bäst..
<a href="http://www.detomaso.nu/slask/Biltemafjadrar.xls" target="_blank">http://www.detomaso.nu/slask/Biltemafjadrar.xls</a>

jag funderar på att göra detta, för att på så vis inte "behöva" lika lång infjädringsväg då jag är rädd att bygger jag så jag får mycket infjädringsväg kommer det andra problem in som att hjulet inte har platsen att fjädra in och att främre övre länkarm bottnar uppåt..