Grenrör och avgasrör och dess utformning är en hel vetenskap..
Men vi kan nog skippa grenrörsdelen för den är det inte så många (mer än typ jag..) som orkar bygga egna ändå.. Jag gillar dock grenrörsbiten för den kan göra under på både ljud och effekt..
Men även röret efter grenröret gör skillnad på ljudet.
Grövre rör = dovare ljud.
Placering av dämparen gör mycket. Nära motorn tar bort de låga dova ljuden. Dämparen på slutet tar bort höga ettriga. Sätter man inget slutrör bakom en dämpare så får man ändå ettriga höga ljud, aka japsdämpare/mc dämpare.
Böjjar på röret ger motstånd, 90º är ju fördelaktigt om man kan låta bli. 60º eller ännu hellre 45º är att föredra om man har plats till det.
Problem med "lågkvalitetsdämpare" som tex simons är att innanmätet bränns bort ganska fort, speciellt om man sätter dämparen nära motorn...
Men som tumregler för diametrar på avgasrör för att inte ge motstånd men ändå inte vara överdrivet stort är:
100-160 hk 2 tum Tex en B16 motor
140-200 hk 2.25 tum Tex en standard B18c
180-235 hk 2.5 tum Tex en timmad B18c och en de flesta K20 hamnar nog här. F20C som är standard klarar man oxå.
230-280 hk 2.75 tum Tex trimmad F20/K20/hårig B20, men 2.75" är lite knivigt att hitta..
250-320 hk 3 tum Tex Asses K24 är ju ett praktexempel!
Avser sugmotorer och kompressorbilar. Turbo, annan femma.
Tänk på att ska man grena upp det innan slutet till två, så får man räkna på tvärsnittsarean, inte diametern.
Så har man ett 2.5" (eller 31,67cm2) fram till ett Y-rör så blir det lämpligt med tex två 1.8-1.85" rör efter delningen. Men svårt att hitta i tunnväggigt, så då får man ta 2x2" (och inte 2x1.75" för 2x1.75" blir det motstånd.)
onödigt stort rör gör att avgaserna saktar ner och kommer då skapa turbulens i börjar och i skarvar, turbulens som ger motstånd = effektförlust.
Och hastigheten på gaserna vill man ha så hög som möjligt utan att det ska ge just motstånd.
Att gaserna och således även rören blir kallare ju längre från motorn man kommer anser jag vara försumbart. Kör man hårt på tex banan blir hela avgaset ganska varmt och man kommer ha i princip samma temp på gaserna hela vägen.
Alla dämpare skall självklart vara av fullflödesvarianten som man kan se rakt genom. Alla standarddämpare som har olika kammare med väggar innuti hör hemma på pendlarbilar och bruksfordon.
Här är tex ett exempel på ett väl avstämt avgasrör.. Knappt man kan tro att det är en gammal Jagga V6a under huven...
Olofson på rejsa.nu skrev:Fick faktiskt med de stackars varven som blev på film! Kanske lägger upp sedan, även om det inte blev speciellt spännande. :p
Dock svårt att höra någon större skillnad i kameran; bara bra mycket lägre volym på avgasljudet, jämfört med förra året:
http://www.youtube.com/watch?v=e6Ml5pkTMMk
Där körde jag med spiralformade insatser, som endast skar ner puckeln runt 200-300 Hz med ca 10 dB, med resultat ca 10 dB lägre nivå totalt, och i stort sett spikrakt frekvensspektrum - dvs väldigt vasst ljud.
Så här lät det utan vare sig insatser eller slutburk:
http://www.youtube.com/watch?v=2YtJRJ7Fpio
Med den nya burken låter det ungefär likadant på låga varv (mullrar rejält), men sedan sänker den i stort sett bara volymen på högre varv. Låter alltså ungefär likadant, fast lite mer städat och med volymratten på lite mer lagom nivå.
Här kan man följa bygget lite:
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=19405
Ja, detta blev en liten novell som kanske hjälper, kanske skapar mer huvudbry...
