Beslutsångest angående Coilovers

[benci]

Nu har jag tröttnat på min svampiga väghållning och skall beställa nytt,
frågan är bara vad som ger mest prestanda/krona?

------------------------------------------------------------
Alt.1 H&R Club Sport Nürburgring
Artikelnummer: H&R-RSS-24-808-2/1
Justerbar fjädersäte, dämparen EJ justebar!
H&R tog bort justeringsmöjligheten på de nya modellerna med motiveringen att kunderna "skruvade" bort sig
Fjäderhårdheten: Fram 80 N/mm , Bak 60 N/mm
Stötdämparverkstan / Bilmodecenter / Forza

Fördel: rätt fjäderhårdhet, säkert toppkvalitét, renoverbar
Nackdel: ej justerbar dämpning


------------------------------------------------------------
Alt.2 KW v3 inox
Part No: 35250001
Justerbar fjädersäte, dämparen justebar i både kompression och rebound!
Fjäderhårdheten: Fram ?? N/mm , Bak ?? N/mm
De jag har pratat med säger att KW släpper inte ut fjäderkonstanten, så jag vet inte hårdheten på dessa.
Är det någon som vet vad v3 till CRX-en har för hårdhet på fjädrarna?
Stötdämparverkstan

Fördel: justerbar dämpare, rostfritt, renoverbar
Nackdel: Vad är det för fjädrar?
Fråga: har någon beställt KW från Tyskland/Internet?


------------------------------------------------------------
Alt.3 Koni Sport Coilover
Art.nr: Specialbygge av Stötdämparexperten
Gula Koni Sport, justerbar dämpare, som byggs om till coilover,
med justerbar fjädersäte och med valfria H&R fjädrar.


Fördel: Konikvalitét, valfria fjädrar, renoverbar
Nackdel: endast justerbar i rebounden? ej rostfritt som KW

----------------------------------------------------------------

Så vilken skulle passa på min "Svarta Faran" ?

[AndersL]

KW V3 helt klart och du vill kunna ställa kompression/retur. Men jag tror du kan köpa dom billigare här: <a href="http://www.demontweeks.co.uk/" target="_blank">http://www.demontweeks.co.uk/</a>

Med tanke på priset hade jag annars valt koni.

80N/60N är för mjukt med tanke på hur lite du kör gata. Jag hade valt minst 100/80

[NilsG]

skunk2 finns ju annars (dock bara ställbara i höjd), kostar hälften mot de du listat

[jeremia]

Hade köpt koni! Lättare att välja olika fjädrar + justerbart! På Kw v3 står det på deras hemsida att de är 340Lbs/Inch fram och bak är de proggresiva. PÅ Kw om man ska byta fjädrar på dem så är det mycket dyarare för de vill ha 60mm fjädrar och de kostar mycket mer änn vad 58,5mm (2,25tum) fjädrar gör. Vet att andra har varit väldigt nöjda med Kw men vi får inte till det! Bilen vill bara understyra för oss H&R kitet är säkert jätte fint och bra kvalitet men hade känt mig lite låst om man inte kan justerar något!

[benci]

Jeremia: Enligt Stödämparverkstan så är det 60mm som gäller nu.
<!--quoteo--><div class='quotetop'>CITERA</div><div class='quotemain'><!--quotec-->FRÅN & MED OKTOBER 2004 SÅ ÖVERGÅR STANDARD FJÄDERDIAMETERN PÅ SDV COIL OVER FRÅN 56mm TILL 60mm.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
340 lbs/inch = 6 Kg/mm = ca 60 N/mm => lite för mjuka mao för min smak!
Detta borde utesluta KW eller.

AndersL: Scotte tyckte att 80/60 skulle passa bättre med tanke på min kortare axelavstånd, orolig bakvagn mm.


NilsG: ja vet, men .... lång historia.

[Jay-c]

hur blir det om man kör på kw competition då?

inox-line är ju trots allt en gatbilsdämpare..

[jeremia]

Jeremia: Enligt Stödämparverkstan så är det 60mm som gäller nu. hehe bara för att de säljer det då eller! Finns att få tag på hur mycket 2,25tums fjädrar som helst!!! :thumbup:

[AndersL]

Skulle bli förvånad om inte 58,5mm passar på KW, men det får man ju kolla upp. Annars finns det ju även 65mm i Faulkners.

Chassiedynamik är jäkligt knepigt enligt mej i alla fall, kanske för att jag är trög :hmm: Det verkar som det är otroligt många parametrar som spelar in: lastväxlingar, hjulbas, spårvidd, dämparhårdhet, däckstyp, körsätt, typ av bana, hjulgeometri, vikt etc, etc.

Enligt mitt perspektiv så måste man först bestämma sig för hur man vill förändra sin bils beteende och fråga sig själv varför: ska bilen bli snabbare eller kännas roligare?. Man bör osckså försäkra sig om att den planerade förändringen inte hänger på ens körsätt.

Först när man har svar på dessa frågor kan man gå in på det tekniska och laborera med olika fjäder/dämpare/hjulinställningar/däck etc. med hjälp av någon som är duktig på chassiedynamik. Den personen är troligtvis inte jag men jag tror mig kunna en del av det mest grundläggande inom området.

Så för att någon ska kunna svara på din fråga så måste du besvara på vilket sätt du vill ändra din bils beteende vid inbromsning/ n i kurvan, i kurvan och ut ur kurvan.

[benci]

Så för att någon ska kunna svara på din fråga så måste du besvara på vilket sätt du vill ändra din bils beteende vid inbromsning/ n i kurvan, i kurvan och ut ur kurvan.

Mycket bra fråga, hmm.

Om jag beskriver mitt problem med bilen så kanske du kan ge ett bra recept.
Raksträcka -> inga problem
Inbromsning -> inga problem
Långa svepande kurvor -> inga problem
Hårnål, tvära kurvor -> problem med lite understyrning samt tappar alla drivning på innerfram på grund av bilen kränger över på utsidan
Slalom med snabba lastväxlingar -> problem med häftiga krängningar och i viss mån drivningen samt jobbigt att ratta när det känns att man är på sjön.

Min vision är att om man kan få bilen att kränga mindre så blir det mer tryck och drivning på innerfram i tvära kurvor.
Samt kunna justera bilens rotation med hjälp av coilisen.


Exempel tagna ur verkligheten:
På GotlandRing hade jag skitkul och bilen trivdes bra utom i hårnålen samt där banan vänder tillbaka mot start/mål rakan, där understyrde bilen varje gång, gick in kanske lite för fort i den.

På Ljungbyhed var det mest en enda lång pina med alla +120 graders kurvor samt några partier med väldigt nära 90 gradare.
Bilen understyrde till och med ut på den långa flygrakan.

Vet att drivningen löses bäst med en ny diff men det är just nu inte aktuellt. Orkar inte meka med växellådan 2 vintrar i rad.
Kommer att fixa en styvare k-hämmare bak under vintern också.

[xzbatt]

avhjälper du inte en stor del av det problemet du förklarat genom att köpa hårdare fjädring så den inte sätter sej på ytterhjulet?

[Asse]

Jag tror att en diffbroms skulle avhjälpa det mesta av dina problem.
Det är när man mekat växellåda 3 gånger på en månad det börjar ta emot

[jeremia]

Har diffbroms på min å det hjälper en hel del! Men mattias bil som inte har det driver på ut ur kurvorna lika bra tack vare ett bättre chassi så tror att ditt största problem är cahssit! Sen de bästa är så klart ett bra chassi med diff! :thumbup:

[AndersL]

Benci, vet du vad du har för fjäderhårdhet idag?

Några teorier som verkar funka:

Mindre understyrning in i kurvan/under inbromsning:
Fjädrar = Mjukare fram och/eller hårdare bak
Dämpare = Mindre kompression fram och/eller mindre retur bak
Höjd = Sänk fram och /eller höj bak (beakta hjulinställningen)
Kränghämmare = Mjukare fram och/eller hårdare bak (krängaren är inte betydande aktiv under inbromsning)

Mindre understyrning i kurvan:
Fjädrar = Mjukare fram och/eller hårdare bak
Dämpare = Här blir det lite knepigare:
Kompression: mindre fram och/eller mer bak.
Retur: Här beror det på hur hårda (eller saknar) krängare man har: vågar inte säga något generellt, mitt tips är att laborera. Rent teoretisk dock om nan helt saknade krängare skulle jag tro att mindre retur fram och mer bak gör bilen mer överstyrd. Återigen rent teoretiskt skulle detta förhållande kunna bli tvärt om man har rejäla kränghämmare. Jag tycker mig även kunna känna detta på min bil med itr-krängare bak men mina dämpare justerar både retur och kompression samtidigt så det är svårt att veta.
Höjd = Sänk fram och /eller höj bak (beakta hjulinställningen)
Kränghämmare = Mjukare fram och/eller hårdare bak

Mindre understyrning i kurvan:
Fjädrar = Mjukare fram och/eller hårdare bak
Dämpare:
Kompression: mindre fram och/eller mer bak.
Retur: Mer fram och/eller mindre bak
Höjd = Sänk fram och /eller höj bak (beakta hjulinställningen)
Kränghämmare = Mjukare fram och/eller hårdare bak

Mer tryck på innerhjul fram (mindre hjulspinn ut ur kurvor):
Fjädrar = Mjukare fram och/eller hårdare bak
Dämpare:
Kompression: mindre fram och/eller mer bak.
Retur: Mer fram och/eller mindre bak
Höjd = Sänk fram och /eller höj bak (beakta hjulinställningen)
Kränghämmare = Mjukare fram och/eller hårdare bak

Obs! Ovan är en grov generalisering. Chassiedynamik är precis som benämningen dynamiskt och därmed väldigt känsligt för olika dynamiska faktorer.

Med ovan teorier som grund skulla jag därmed föreslå följande:
Fjädrar: Hårdare fjädrar bak än fram beroende på vilken kränghämmare du köper (ITR = mjukare fjädrar bak, ljusterbar krängare = hårdare bak)
Dämpare: justerbara dämpare är ett kraftfullt verktyg om man vet hur man justerar dom. Separat inställning för komp/retur ger mer möjligheter men kräver mer kunskap.
Höjd: Coilovers är en förutsättning för att ändra balansen med hjälp av bilens höjd.
Krängare: En justerbar är att föredra
Mindre krängning: Finns bara ett effektivt sätt = hårdare fjädrar. Hur hårda du väljer är ett resultat av hur lite du vill att den ska kränga samt hur mkt stötighet du pallar med samt hur mkt dämparna pallar, och kom ihåg att lagom är bäst. Både för mjuka och för hårda minskar greppet i relation till ett gäng faktorer tex hur slät vägbanan är.

Som avslutning vill jag säga att 80 fram och 100 bak funkar bra för mig både gällande stötighet, balans och krängtendenser men eftersom min bil är lite tyngre och har längre hjulbas tror jag att du skulle kunna bli nöjd med 80/60, dessa kan du även skifta mellan fram och bak för att ändra balansen. Skulle du mot förmoden vilja ha ännu hårdare eller mjukare fjädrar så är det ju bara att köpa nya. Välj inte coilovers utifrån vilka frjädrar som följer med utan hur du vill kunna justera dom.

[YASH]

Enligt mig är alla coilovers med ställbart höjd där man inte kan justera fjäderspänning helt meningslösa. Då fjäderspänningen påverkas så mycket när man justerar höjd.

[fodden]

Konstigt att många riktigt riktigt bra coilovers saknar din fantastiska Omnipower teknologi

[YASH]

Konstigt att många riktigt riktigt bra coilovers saknar din fantastiska Omnipower teknologi

Bra enligt märke och att dem kommer från Japan? =)
Bara tänka logisk när man påverkar fjäderspänningen med höj och sänkning så förstörs hela inställningen.
Riktigt inställda cup-chassikitt är därför inte ens ställbara på höjd pga man inte ska skruva bort sig.

[fodden]

nee tänkte la mer på de allra bästa, Moton, JRZ, Penske och Öhlins osv. Ingen av deras värstingar har den möjligheten vad jag har sett.

Att inte ha ställbara funkar väll för oss som inte direkt vet hur man ska ställa in ordentligt, men ett rejsteam lär ju knappast vilja ha det så
då de lär ändra inställingar från bana till bana.

Ontopic så röstar jag för KW

[Fixxe]

Fråga: har någon beställt KW från Tyskland/Internet?

vilka du ska välja tänker jag inte blanda mig i...
men KW går fint att beställa från D&W i tyskland.
Kostade inte så farligt, och det gick snabbt o smidigt!

[Mooseman]

Till saken skall väl kanske tilläggas att man aldrig hört någon som köpt H&R klaga på sina grejer. Detsamma gäller abslolut inte KW. Dopck är Koni också mycket bra. Svårt val, gå efter magkänslan, men stirra dig inte blind på justerbarheterna, de är stj'lper oftare än hjälper.

[jeremia]

Till saken skall väl kanske tilläggas att man aldrig hört någon som köpt H&R klaga på sina grejer. Detsamma gäller abslolut inte KW. Dopck är Koni också mycket bra. Svårt val, gå efter magkänslan, men stirra dig inte blind på justerbarheterna, de är stj'lper oftare än hjälper.

De är väl bara johan som inte är nöjd med sina Kw annars ärr väl alla andra ganska nöjda! klart att man ska ha justerbart! Fan kanske tar ett tag att få kläm på men sen så tror jag att man kan ha stor nytta av det!

[Hammerin]

köp koni med hr fjädrar.

för det låga priset

för att du kan välja själv vilka fjädrar du vill ha

för att stötdämparverkstan kan modda dess så att de passar dig

för att de endast har rebound....



När det gäller inställningar så kommer du ha att göra i några år med enbart fjäder konstanter och rebound inställningar för respektive bana.


Med dessa lite färre parametrarna att laborera med, så kommer du att bli snabb och kunning på vilken setup för vilken bana och vilka däck som gäller.

Detta och en driftbox så kommer du att bli ruggigt snabb på banorna.......






dvs om du kan ta bort foten från bromsen


Säger den gamla fortåkaren som lämnat över staven till nya talanger.....

[benci]

Tackar för alla råd och kloka tankar.
Har så gott som bestämt mig nu.

KW går bort på grund av "för mjuka" fjädrar
H&R går bort på grund av ej ställbar rebound samt priset.

Det blir mao custom byggda Gula Koni med antagligen 80/60 N/mm fjädrar.

Kommer dock att provtrycka mina befintliga Weidtecfjädrar, så man vet vad man hade kört omkring med i två års tid,
innan jag bestämmer mig för det slutgiltiga fjäderhårdheten.

Kanske skaffar två uppsättningar fjädrar, så man kan labba lite och optimera för olika banor.
Så blir man "värst" i klubben, på att mecka stötdämpar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AndersL: Vi borde Faq:a din beskrivning av hur man tunar setupen. Den var toppen! :thumbup:

Kraft: Lovar att nästa modifiering av bilen blir en diff.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har varit i kontakt med Stötdämparexperten och det är 3 veckors leveranstid på dämparna.
Så jag får ta det efter sista banträffen som är Gelleråsen med FMCS.

[YASH]

nee tänkte la mer på de allra bästa, Moton, JRZ, Penske och Öhlins osv. Ingen av deras värstingar har den möjligheten vad jag har sett.

Att inte ha ställbara funkar väll för oss som inte direkt vet hur man ska ställa in ordentligt, men ett rejsteam lär ju knappast vilja ha det så
då de lär ändra inställingar från bana till bana.

Ontopic så röstar jag för KW

Stämmer bra, men när race teamen ställer in sina chassi så har dem oftast flera fjäder uppsättningar som de prövar med.
Annars kan dem inte ställa ner höjden t.ex och inte få bilen svampig eller höja bilen speciellt för nån bana och få den studdsig.

[AndersL]

Låter bra Benci, tror faktiskt du blir nöjd vilka du än köper så länge du väljer rätt fjäder. En sak tycker jag dock du ska försäkra dig om och det är att du får toppjusterbara dämpare och vad det är dom justerar. 8040 dämparen som passar EE är inte toppjusterbar och justerar endast retur. 8041 dämparen (EG) är toppjusterbar och ändrar komp och retur samtidigt (sånna jag har bak på min bil).

<a href="http://www.koni-na.com/adjustment.cfm" target="_blank">http://www.koni-na.com/adjustment.cfm</a>?

[benci]

En sak tycker jag dock du ska försäkra dig om och det är att du får toppjusterbara dämpare och vad det är dom justerar.
8040 dämparen som passar EE är inte toppjusterbar och justerar endast retur. 8041 dämparen (EG) är toppjusterbar och ändrar komp och retur samtidigt (sånna jag har bak på min bil).

Scotte sa att EG-dämparna blir för långa till min CRX och bilen blir för hög.
Frågan är hur mycket det skiljer i längd på dämparna ?

Kan man komma runt det problemet på något sätt?

[Foz]

De är väl bara johan som inte är nöjd med sina Kw annars ärr väl alla andra ganska nöjda! klart att man ska ha justerbart! Fan kanske tar ett tag att få kläm på men sen så tror jag att man kan ha stor nytta av det!

Jo men mig kan vi räkna bort i detta fallet eftersom jag kör med KW1 från en EG på min EE kaross. (Nej rekommenderar ingen annan att göra det)
En förutsättning när man ska prata coilovers är ju att dom sitter på rätt bil.
Pierre "Xerxes" kör väl "rätt" Kw1 på sin Civic Vt?

[Mooseman]

<!--quoteo(post=434092:date=13 Sep 2007, 20:58:22:name=Mooseman)--><div class='quotetop'>CITERA(Mooseman 4 13 Sep 2007, 20:58:22) [snapback]434092[/snapback]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Till saken skall väl kanske tilläggas att man aldrig hört någon som köpt H&R klaga på sina grejer. Detsamma gäller abslolut inte KW. Dopck är Koni också mycket bra. Svårt val, gå efter magkänslan, men stirra dig inte blind på justerbarheterna, de är stj'lper oftare än hjälper.

De är väl bara johan som inte är nöjd med sina Kw annars ärr väl alla andra ganska nöjda! klart att man ska ha justerbart! Fan kanske tar ett tag att få kläm på men sen så tror jag att man kan ha stor nytta av det!
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->

Nej, jag vet flera som har haft problem, då främst med att det finns så mkt att labba med på dem. Så Johans fall var inte ens det jag tänkte på.

[AndersL]

EE och EG bakre dämpare är samma, fram olika. EEs är kortare och mindre diameter. Därför måste man använda EG nedre gaffel för att det ska passa. Denna gaffel måste du även bearbeta för att inte drivaxeln ska ta emot. EG dämpare fram på EE gör den betydligt högre eller betydligt kortare fjädringsväg. Inget att rekommendera i andra ord. Om inte stötdämparsnubben kortar ner kolvstången eller gör ett kit med hjälpfjäder kommer du få problem (genomslag och/eller kommer fjädern släppa från sätena när du hissar upp bilen tex hos bilprovningen)

[oscii]

Är inte så duktig på re här men, understyrning

Labba me cambern fram toe out
mindre däck fram
toyo bra fäste, men slits snabbt
kränghämmare fram
LSD
PS Gula koni tål inte genomslag iallafall
gjorde mina inte de.

mvH

[M Scotte]

<!--quoteo(post=434017:date=13 Sep 2007, 15:33:58:name=fodden)--><div class='quotetop'>CITERA(fodden 4 13 Sep 2007, 15:33:58) [snapback]434017[/snapback]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Konstigt att många riktigt riktigt bra coilovers saknar din fantastiska Omnipower teknologi

Bra enligt märke och att dem kommer från Japan? =)
Bara tänka logisk när man påverkar fjäderspänningen med höj och sänkning så förstörs hela inställningen.
Riktigt inställda cup-chassikitt är därför inte ens ställbara på höjd pga man inte ska skruva bort sig.
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Förklara gärna hur förspänningen ändras så länge du inte går emot topp eller bottenläge på dämparen?